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野鳥撮影テクニック　こうすれば自由自在 　失敗しないために！～野鳥撮影時のカメラの設定方法～を書いてからもう３年が経ちました。　
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それでは本題、今回はオートフォーカス編です！

野鳥撮影時のAFの設定

AFエリアの種類・大きさ はやり一般的に推奨されているのはどうやらピンポイントの一番小さいAFエリアみたいですね。　　
実際自分もちょっと前までそのあたり使ってましたが、ここらへん前回と考えが変わってます！　
今の世代のカメラ（D500,D850,D5）になってからは、AFエリアをグループ(Grp)を使用して撮影してます。　　
D3s世代はこの機能はスピード、正確性など厳しかったのですが、D4sの世代あたりから使う様になってきました。　
ただ、当時もなんとなく不安があったり、確実性は25点の方が高かったりして試し試ししか使用してませんでした。
しかし今では殆ど困ることはありません。　 AFグループと25点、殆ど同じような範囲を示していますが、なぜグループを使用するようになったか。　　
グループエリアは表示されているエリア全体を平均的に扱ってくれるように感じたからです。
その点旧来から使ってきた25点は「中央部重点25点」的な感じでした。
このあたり皆さん人それぞれですが、これだけ場数を撮ってると集中力を消費しすぎる５点はあまり使いたくなくなってきたのも正直なところです(笑)　　
それに撮影サポートしながら撮るためにはある程度機械に頼るしかありません。 ただ困った事にAFグループも絶対じゃないんですよね～。　　
しかしいちいちAFエリアをくるくる選択するとチャンスを逃してしまう….　さてどうしたもんか。

カスタムボタン機能で割り当てる！

前々からディレーモード等で使ってきた「好きな機能をボタンに割り当てるカスタムボタン登録」
ここにAFを持って来れる事に気が付きました！　そして今まで最も使ってきたと思われるAFエリアを思い出してみました。　
まず、21点、グループ これはグループを常用すると考えて通常の半押しAFで対応 そしてやっぱり５点（一番小さいヤツ）これを親指AFボタンに入れました！　
背景に持っていかれてどうしようもない時、カゲロウがめらめらでAFが不安な時、枝が沢山ある小鳥の撮影、超至近距離で目以外ボカそうとかできる時に、親指AFボタンを押すとピンポイントのAFエリアにするようにしました。
これでAFグループの弱点を克服する事ができます。
そして次、意外な事にオートエリアAF！ なにぃ～ここをオートだと！　プロが何言ってんだ！！　　
って張っ倒されそうですが続けます。　　　
至近距離をヤマセミとかクマタカがビュンビュンと長時間飛び回られた時、
道東のオオワシ、オジロワシがびゅんびゅん飛び交ってファインダーに入れるのもぎりぎりな場合の、背景が余程ボケる位遠い時や背景無しの空抜けの場合のみ、オートエリアを使います！　　
これをFn２ボタンに割り当てました。　
自分は前回の記事と同じく
「いかに手早く正確に消耗しないで撮れるか」
が宿題なのでこの様な使い方になりました！
普段はグループ（AFエリアをちょっと広めにしておく）
困ったら５点（どうしようもない時のみ使用・疲れるから）
超至近びゅんびゅんパニックの時はオート（目の前びゅんびゅんの時、真ん中で何があっても絶対合わせるなんて神経使う事は避けたい）
以上、私のおススメオートフォーカスの設定でした！ 欲を言えば、NikonにもAFストップが割り当てられると最高でした(汗)
前回の露出編とあわせて、ご活用頂き、沢山の素晴らしい作品がえまれれば大変嬉しいです！

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それでは本題に。

【ISOは100】【絞り優先】で撮影されている方がいらっしゃいます

絶対ダメとは言いませんが、野鳥写真にとってシャッタースピードは命のようなもの、ぜひ低ISOの観念を捨てて、絞り優先もやめてみましょう！

野鳥撮影時のカメラの設定方法

露出はマニュアルモードで撮影しよう
これはもう以前と変わりません！
ターゲットにする野鳥、その時々の状況によって、適切なシャッタースピードや絞り値が変わってくるんじゃないかと僕は思います。　例えば都市公園でカワセミや小鳥を撮影するのと、広大な山間部で猛禽類を撮影するのと、薄暗い森の中でアカショウビンを撮るのとでは設定方法が変わってきます　特に珍しい野鳥に出会ったら失敗したくはないですものね！　なので失敗しないために露出はマニュアルモードで撮影です。

露出マニュアルモードで『確実に』『意図したシャッタースピードで』撮影する

まずはシャッタースピード（SS）！　これは野鳥写真の命です！
これで表現がかなり変わりますよね、流し撮りとか羽のブレとか、あるいはカチッととまってる猛禽類の写真とか。　
SSは野鳥写真の表現力の『要』になるように思います。　
野鳥との貴重な時間、それをちょこっとの天候のせいでブレたブレなかったブレ過ぎたなんてもったいない事したくないんです。　
だから『自分の好きなシャッタースピードで撮る』んです。止まりものやホバリングはガツガツとシャッタースピード落としてISOを下げて撮影出来ますし、ブレが怖い時はSS上げて撮影できます！。
これで『確実に』『意図したシャッタースピードで』撮影することができます。　
ご自分のセットで「自分はどの位シャッタースピードを落としても手ブレしないか」予め練習してみるのもおススメです。

『自分のセットに合った絞り値で』撮影する。

カメラとレンズ、または組み合わせによってF値は変わってきます。
単焦点の場合、解放でも高い解像度が得られるでしょうけどちょっと絞っただけで見違えるような事もありますのでお試しください。　
また、絞る最大の理由が「色彩に深みが出てくる」「周辺減光」「構図によってピンの甘さや周辺減光に左右されたくない」事ですね。
今は技術が進歩し解放値でもシャープに写るようになってきてますが、光学上解放値の場合、基本中心部しかキリっと来ないのが原則です、
例えば適正露出でもちょっと白っぱしいなと感じる時、１絞りも絞ればぐっと色味が深くなるはずです
ちなみに2/3から１絞りで十分かと思います。　殆どの場合テレコン付けたらF7.1くらいは絞って撮影してます。　　
僕はヨンニッパ使いでテレコン2xなので最低でもF8.0は絞ります。　反射の強い野鳥は特に絞って下さい。　
ズームの場合は大体解放値がF5.6かF6.3ですので１絞り分絞りましょう、F5.6ならF8.0位は絞った方がいいと思います、特に陽が当たっていたら積極的に絞っていきましょう。　
もし「現場が暗くてしょうがない」場合解放でもいいかな？位の認識でいれば間違いないと思います。　　
これで、『確実に』『意図したシャッタースピードで』さらに『自分のセットに合った絞り値で』撮影が可能になったわけですが….じゃあ露出は？？

ここでISOをオートに　露出はISOでやってもらう。

時と場合によりますが、全部が全部マニュアルじゃ手が追い付かないです。『確実に』『意図したシャッタースピードで』『自分のセットに合った絞り値で』撮りたいから。　
今どきのカメラなら、ISO800以内で！なんて思わなくても大丈夫です。　例えばヤマセミが飛び出しました、シャッタースピードが1/1600だったとします。
そしたらいきなりホバリングを開始した！　こんな一瞬しか無いチャンスでもシャッタースピードを適当にガッと下げればISOもそれを追って下がってくれるわけです。
ただし、背景の明るさが目まぐるしく変わる場合はISOもマニュアルで設定しないと露出の補正だけでシャッターが切れなくなってしまうのでISOもマニュアルの方が楽な場合もございます。
また、機種によってはISOをここまでしか上げたくない、等々あるはずですので、ISOオートで上がる上限を大概の機種が決められると思います、そちらの設定も試してみて下さい。
そして、露出補正をかける。
NikonはD7000シリーズから上位機種、canonは7DMarkⅡの世代の上位機種から出来る様になりました。　
canonの場合、7DMarkⅡは測距エリア選択レバー、5DMarkⅣと1DXMarkⅡの場合は設定ボタン(SETボタン)にカスタム設定で露出の+-を割り当てなければ出て来ません。
そしてISOはオートじゃないと出来ません、この２点だけご注意下さい。

これで第一段階クリアです！

これでもうシャッタースピードの表現は変幻自在です！
『確実に』
『意図したシャッタースピードで』
『自分のセットに合った絞り値で』
さらに『露出も自分の好みで』撮れるようになりました
ぜひぜひ、使い込んでみてください！

次回ピントのお話です。

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